Les lieux secrets de Berlin

Nichée dans le pavillon nord de la porte de Brandebourg, juste sur la Pariser Platz, la Salle du Silence est un espace de 30 mètres carrés conçu pour une seule chose : le silence. Un instant, vous êtes entouré de groupes de touristes et d'artistes de rue sur l'un des monuments les plus fréquentés de Berlin ; l'instant suivant, vous voici dans une pièce calme et faiblement éclairée, avec pour seul ornement une tapisserie tissée — « Une lumière qui pénètre les ténèbres » — accrochée au mur.

L'idée remonte à une salle de méditation construite en 1957 au sein du siège des Nations unies à New York pour le secrétaire général de l'époque, Dag Hammarskjöld, délibérément dépourvue de tout symbolisme religieux. Une initiative ouest-berlinoise a ravivé ce concept après la réunification, et cette salle a ouvert le 27 octobre 1994 — choisie pour se trouver le plus près possible de l'endroit où se dressait autrefois le mur de Berlin.

Elle est ouverte à absolument tout le monde, pour n'importe quelle raison : prier, méditer, faire son deuil, ou simplement s'asseoir. Plus de 100 personnes par jour l'utilisent, de toutes origines et croyances.

Tout le monde à Berlin connaît le Mur qui a divisé la ville de 1961 à 1989 — bien moins connaissent l'autre, presque 750 ans plus ancien. En marchant le long de la Littenstraße, un tronçon brun-rougeâtre de moellons et de briques apparaît soudain entre les bâtiments : environ 120 mètres de la fortification médiévale originelle de Berlin et de Cölln, issue d'une muraille qui entourait autrefois les deux bourgs jumeaux sur 2,5 kilomètres.

La muraille a survécu surtout par accident — au fil des siècles, elle a été absorbée dans les murs arrière de maisons plus récentes, et son âge véritable n'est devenu évident qu'en 1948, lors du déblaiement des ruines de guerre à proximité. Aujourd'hui, elle se dresse entre le tribunal Amtsgericht Mitte, la Parochialkirche et le restaurant historique « Zur letzten Instanz », l'un des plus anciens de Berlin.

C'est une muraille différente de celle des accises, qui a donné leur nom à de nombreuses stations de U-Bahn se terminant par « Tor » (porte) — cette frontière douanière plus tardive, du XVIIIe siècle, est une structure distincte, avec ses propres petits vestiges près de la porte de Brandebourg.

Bien avant l'existence de Berlin, il y avait Spandau — et le Kolkviertel, familièrement appelé « Kolk », en est le plus ancien coin subsistant, mentionné pour la première fois au XIIIe siècle. En entrant par la Hoher Steinweg, vous longez le dernier tronçon original de six mètres de haut de la propre muraille médiévale de Spandau, face à des façades de maisons datant des XVIIIe et XIXe siècles.

Dans l'étroite Kolk-Gasse, la plupart des maisons à colombages ont été soigneusement restaurées ; une survivante bien abîmée, l'Alte Kolkschänke, a servi pendant un siècle de pub de quartier pour les soldats stationnés à la citadelle de Spandau toute proche, avant de fermer définitivement il y a quelques années. Au bout de la ruelle se trouve la petite église Sainte-Marie, la deuxième plus ancienne église catholique de Berlin, construite après la Réforme sur un terrain où des fouilles ont mis au jour un puits du XIVe siècle — et, en dessous, des traces d'une installation datant de l'âge de pierre.

C'est un véritable pas hors de la géographie touristique du centre de Berlin : la vieille ville de Spandau possède ses propres siècles d'histoire, largement déconnectés du Berlin que couvrent la plupart des itinéraires.