Los lugares secretos de Berlín

Escondida en el pabellón norte de la Puerta de Brandeburgo, justo en la Pariser Platz, la Sala del Silencio es un espacio de 30 metros cuadrados diseñado para una sola cosa: el silencio. Un momento estás rodeado de grupos turísticos y artistas callejeros en uno de los monumentos más concurridos de Berlín; al siguiente, te encuentras en una sala tranquila y tenuemente iluminada, con nada más que un tapiz tejido — "La luz que penetra la oscuridad" — en la pared.

La idea se remonta a una sala de meditación construida en 1957 dentro de la sede de la ONU en Nueva York para el entonces secretario general Dag Hammarskjöld, deliberadamente libre de todo simbolismo religioso. Una iniciativa de Berlín Occidental revivió el concepto tras la reunificación, y esta sala abrió el 27 de octubre de 1994 — elegida por estar lo más cerca posible de donde antes se alzaba el Muro de Berlín.

Está abierta a absolutamente cualquiera, por cualquier motivo: para rezar, meditar, llorar o simplemente sentarse. Más de 100 personas al día la utilizan, de todos los orígenes y creencias.

Todo el mundo en Berlín conoce el Muro que dividió la ciudad de 1961 a 1989 — mucho menos conocido es el otro, casi 750 años más antiguo. Caminando por la Littenstraße, aparece de repente entre los edificios un tramo rojizo de piedra de campo y ladrillo: unos 120 metros de la fortificación medieval original de Berlín y Cölln, de una muralla que en su día rodeaba 2,5 kilómetros los dos asentamientos gemelos.

La muralla sobrevivió sobre todo por accidente — a lo largo de los siglos quedó absorbida en las paredes traseras de casas posteriores, y su verdadera antigüedad solo se hizo evidente en 1948, mientras se despejaban las ruinas de la guerra en las cercanías. Hoy se alza entre el juzgado Amtsgericht Mitte, la Parochialkirche y el histórico restaurante "Zur letzten Instanz", uno de los más antiguos de Berlín.

Es una muralla distinta de la muralla de aranceles que dio nombre a muchas estaciones de U-Bahn terminadas en "Tor" (puerta) — ese límite aduanero posterior, del siglo XVIII, es una estructura diferente, con sus propios pequeños fragmentos supervivientes cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Mucho antes de que existiera Berlín, ya existía Spandau — y el Kolkviertel, conocido coloquialmente como "Kolk", es su rincón más antiguo que se conserva, documentado por primera vez en el siglo XIII. Al entrar por la Hoher Steinweg, caminas junto al último tramo original de seis metros de altura de la muralla medieval propia de Spandau, frente a fachadas de casas que datan de los siglos XVIII y XIX.

Por la estrecha Kolk-Gasse, la mayoría de las casas de entramado de madera han sido restauradas con esmero; una superviviente algo maltrecha, la Alte Kolkschänke, pasó un siglo como taberna del barrio para los soldados destinados en la cercana Ciudadela de Spandau, antes de cerrar finalmente hace unos años. Al final del callejón se encuentra la pequeña iglesia de Santa María, la segunda iglesia católica más antigua de Berlín, construida tras la Reforma sobre un terreno donde las excavaciones sacaron a la luz un pozo del siglo XIV — y bajo este, restos de un asentamiento de la Edad de Piedra.

Es un paso genuino fuera de la geografía turística del centro de Berlín: el casco antiguo de Spandau tiene sus propios siglos de historia, en gran medida desconectados del Berlín que recorren la mayoría de los itinerarios.