Les lieux secrets d'Athènes

Au XIXe siècle, des maçons venus de la petite île cycladique d'Anafi arrivèrent à Athènes pour aider à construire les palais de la nouvelle capitale, et s'installèrent sur le versant de l'Acropole dans des maisons bâties dans le style de leur île natale : petites, blanchies à la chaux et serrées le long de ruelles en escalier sans voitures.

Moins de 50 maisons subsistent aujourd'hui, coincées dans le coin nord-est de Plaka, et s'y engager depuis les rues plus animées de Plaka donne l'impression de changer complètement d'île : bougainvilliers au-dessus de portes bleues, chats sur les rebords de fenêtres, cordes à linge à la place des étals de souvenirs.

C'est toujours un quartier résidentiel habité, pas un musée ni une reconstruction : le calme y est réel, non mis en scène pour les visiteurs.

Aussi appelée colline des Muses, cette colline couverte de pins se dresse juste en face de l'Acropole, de l'autre côté d'une vallée peu profonde, couronnée par le monument de Philopappos du IIe siècle. Contrairement à l'Acropole elle-même, il n'y a ni clôture, ni guichet, ni heure de fermeture — juste un réseau de sentiers ouverts à tous, à toute heure.

Les sentiers passent aussi par la Pnyx, lieu de réunion de l'assemblée démocratique de l'Athènes antique, et par la colline des Nymphes : trois sites archéologiques en une seule promenade, aucun ne nécessitant de billet.

La photo de carte postale classique de l'Acropole — la colline entière et le Parthénon se dressant contre le ciel, sans aucune ville moderne visible en dessous — se prend à mi-chemin de cette colline, pas depuis l'intérieur de l'Acropole elle-même.

Créé en 1837 avec du marbre du mont Pendeli, le Premier cimetière d'Athènes est le lieu de repos d'une longue liste d'hommes d'État, de poètes et d'artistes grecs, mais son véritable attrait est la sculpture : des monuments néoclassiques élaborés et des figures funéraires, certaines réalisées par les sculpteurs les plus célébrés du pays aux XIXe et XXe siècles.

L'œuvre la plus célèbre, la « Jeune fille endormie » (Koimomeni), attire un flux constant d'amateurs d'art, mais la plupart des allées bordées d'arbres du cimetière — ombragées par de grands pins et cyprès — ne voient presque aucun visiteur en dehors des enterrements.

C'est moins funèbre qu'il n'y paraît : les habitants du quartier viennent s'y promener, et le mélange de calme, de verdure et de sculptures véritablement de classe mondiale donne davantage l'impression d'un jardin de musée gratuit que d'une visite de cimetière.